Драйвер Светодиода 10W
Брал отдельно 100W драйвер за 17$ (12,79$ + 4,21$) и 10 светодиодов по 10W за 9,09$ (сейчас 8,55$). Вкратце: брать можно, всё годное. Драйвер для 10W светодиода. Купил я на Dealextreme вот такой светодиод. Хочу на нем сделать освещение. И возник вопрос: какой к нему сделать драйвер, чтоб дешевле и удобней(по размерам)? 10 вольт, 1 ампер. Входное напряжение - 220.
Приобрел себе на пробу светодиоды 10 Вт 900лм теплого белого света на AliExpress. Цена в ноябре 2015года составляла 23 рубля за штуку. Заказ пришел в стандартном пакетике, проверил все исправные. Для питания светодиодов в осветительных устройствах применяются специальные блоки — электронные драйверы, представляющие собой преобразователи стабилизирующие ток, а не напряжение на своём выходе. Но так как драйверы для них(заказывал тоже на AliExpreess) были еще в пути решил запитать от балласта от энергосберегающих ламп. У меня было несколько таких неисправных ламп.
У которых сгорела нить накала в колбе. Как правило, у таких ламп преобразователь напряжения исправен, и его можно использовать в качестве импульсного блока питания или драйвера светодиода.
Разбираем люминисцентную лампу. Для переделки я взял 20 Вт лампу, дроссель которой с лёгкостью может отдать в нагрузку 20 Вт. Для 10 Вт светодиода больше никаких переделок не требуется. Если планируется запитать более мощный светодиод, требуется взять преобразователь от более мощной лампы, либо установить дроссель с большим сердечником. Установил перемычки в цепи розжига лампы.
На дроссель намотал 18 витков эмальпровода, подпаиваем выводы намотанной обмотки к диодному мосту, подаём на лампу сетевое напряжение и замеряем выходное напряжение. В моём случае блок выдал 9,7В.
Подключил светодиод через амперметр, который показал проходящий через светодиод ток в 0,83А. У моего светодиода рабочий ток равен 900мА, но я уменьшил ток чтобы увеличить ресурс. Собрал диодный мост на плате навесным способом. Схема переделки. Светодиод установил на термопасту на металлический абажур старой настольной лампы. Плату питания и диодный мост установил в корпус настольной лампы.
При работе около часа температура светодиода 40 градусов. На глаз освещенность как от 100 ваттной лампы накаливания. Эта светодиодная настольная лампа работает уже около месяца. Пока все нормально а дальше время покажет. В результате я получил бесплатный драйвер для светодиодов.
Когда придут заводские драйвера сравню их работу с самоделкой. Кому интересно можно посмотреть на видео. Применение КЦ402 в данной схеме не самое лучшее решение. У них верхняя частота — 5 кГц, а в данной схеме им приходится работать на частоте около 40 кГц, что приводит к появлению сквозных токов через мост и как следствие понижению КПД. В данном случае лучше использовать любые подходящие по току быстродействующие диоды типа FR, HER или наши КД212, КД226 и т.п. На выходе всё же желательно установить электролит небольшой ёмкости (10 — 47 мк х 16-25В) и керамику (0,1х25В).
Теперь вопрос, на сколько сильно изменяется ток через диод после его прогрева до стабильной температуры, не проверяли? А что на счёт тока?
Желательно проверить как драйвер будет стабилизировать ток в нагрузке при изменении её (нагрузки) температуры, когда сильно изменяется её вольтамперная характеристика, особенно при мощности отдаваемой в нагрузку равной половине номинальной (своей). Что драйвер работает как источник тока, а не источник напряжения. Для нелинейной нагрузки коей является светодиод это очень важно. И ещё, ток нагрузки желательно измерять при наличии сглаживающего конденсатора после моста.Недорогие мультиметры сильно врут если ими измерять ток в нагрузке, который имеет существенные пульсации. В вашем случае коэффициент пульсаций равен 100%, т.е постоянной составляющей в токе нагрузке нет, а имеются однополярные импульсы.
При возможности проверьте. Результат я думаю будет интересен многим. Без пробного замера это затруднительно сделать, т.к. Неизвестно число витков обмотки дросселя, который в переделанной схеме работает как трансформатор. Здесь можно поступить как с неизвестным трансформатором.
Для начала необходимо намотать на дроссель несколько витков пробной обмотки, и нагрузив её на небольшую нагрузку, достаточную для устойчивой работы преобразователя КЛЛ измерить амплитуду импульсов напряжения на этой обмотке. Далее вычисляете сколько получилось вольт на один виток. Исходя из этого рассчитываете необходимое количество витков для Ваших потребностей.
Диаметр провода рассчитываете исходя из тока нагрузки по известным формулам: диаметр = 0,02.корень квадратный от тока (в мА), или диаметр = 0,7.корень квадратный от тока (в Амперах). Дроссель не перепутать. Он квадратный, на Ш-образном феррите. Лишь бы было свободное место в окне серлечника, чтобы свою обмотку туда впихнуть. Витки автор по всей видимости подобрал экспериментально. Расчётное сечение провода для тока 900 мА — 0,6 мм. Если не влезет, то учитывая небольшое число витков и хорошее охлаждение обмотки можно уменьшить диаметр провода.
Дроссель совместно с конденсаторами в схеме задают частоту генерации и в КЛЛ разных производителей параметры дросселя могут отличиться. Тут не только радиаторов и вентиляторов не хватает. По моим наблюдениям: 1. Отвратительный тепловой контакт кристалл-пластина — измерял ток 900мА накрыв коб бумажкой чтобы не слепил, бумажка за секунды почернела и задымила, а радиатор и подложка даже не успели хоть как то нагреться. Представляю какая температура кристалла и насколько она ему полезна. Низкий КПД (Лм/Вт). Измерить нечем, но один XM-L (у которого все на еще меньшей точке сконцентрировано!), и светит сильнее и греет меньше.
Но стоит дороже. Следствие 2 — тепла столько на штатных 900мА, что ребристый корпус прожектора 10W обжигает руку.
По п.1 — не совсем з Вами согласен — наверное бумагу грееет не только контакт з диодом, но и излучаемый световой поток сборки. Вы попробуйте на растоянии 5 мм от диода, что получится. По п.2 — конечно да. А еще почитайте недавнюю поучительную статтью-историю про Оптоган в Коммерсанте.
3 — если «стандартный» прожектор под длинные галогенки — то он обжигает и при 500Вт и при 250Вт, а вот что еще и при 10Вт как то странно. Но не пробывал. Если Вы пробывали то наверное знаете. Сам заказал уже почти 2 месяца назад 5 таких СОВ, но все не придут. Буду экспериментировать. Но если обжигает, то тепловой контакт хороший. Осталось только рассеять это тепло.:).
При эксплуатации энергосберегаек четко видно как изменяется световой поток от входного напряжения. Для ККЛ это не вредит. Их можно диммировать изменением тока.
Только схема усложняется и становится дороже и поэтому редко используется. Конкуренция на ценовом демпинге. Но есть специальные ис для этого (например филлипс выпускал). Автор подобрал обмотку по току в цепи, выставив количеством витков обмотки выходное напряжение. А схема примитивная, прямая обратная связь отсутствует (есть только пасивная параметрическая), и если не ошибаюсь, здесь главную роль в стабилизации выходного напряжения играет напряжение пробоя динистора. Я тоже хочу вопрос задать. Сертификат на песок томск. Пишут что светодиод питается только током.
Наплевать какое напряжение. Вот если я возьму триннадцать 10 Ваттных светодиодов (9-12V, про ток по сылке в шапке не написано, но будем считать что примерно 900 мА), через КПТ-8 прикручу к толстому дюралевому двутавру. Соединю последовательно. Есть розетка 220В. Через диод Шоттки (чтоб обратный ток поменьше), и через электролит да есть в хозяйстве К50-17 400В-200 мкф, пусть такой, чтоб стробоскопа не получилось. Ток ну давайте ограничим.
Возьмем в хозмаге «Cпираль для чайников», намотаем на 1 Ом на керамической трубке. Слышал что-то там про ВАХ какой-то, корень издва — однополупериод, среднеквадратичное чего-то. Светодиод как стабилитрон. Я гуманитарий — мне это трудно понять, стабилитрон даже не рифмуется никак одностопным ямбом ))). На выходе имеем совершенно нежизнеспособную конструкцию? Вообще сама идея не имеет право на существование?
Вообще, насколько я понимаю, падение напряжения на ЛЮБОМ светодиоде — порядка трех вольт. Это конструктивный параметр, определяется материалом полупроводника и законами квантовой механики. Большее падение напряжения достигается только на сборках, где несколько кристаллов соединены последовательно-параллельно.
А вообще не вижу проблем в работоспособности схемы. Взять под три сотни диодов, соединить последовательно, подобрать кусок нихрома для стабилизации тока, и будут светить, никуда не денутся. Только КПД конструкции будет оставлять желать лучшего. Ну и надежность, пожалуй, тоже. Через диод Шоттки (чтоб обратный ток поменьше)Как правило все диоды шоттки низковольтные, В220v их никак нельзя. Кроме того ценность таких диодов не в обратном токе(тут как раз наоборот), а в их частотных свойствах(работа на частотах выше 10 кгц), а также малые потери (падение)при прямом включении. Вот если я возьму триннадцать 10 Ваттных светодиодов (9-12V, про ток по сылке в шапке не написано, но будем считать что примерно 900 мА), через КПТ-8 прикручу к толстому дюралевому двутавру.
Соединю последовательно.Это если не пробьет изоляцию между подложкой на COBе и его корпусом, хотя есть опыт использования подобного рода:36 шт 1Вт светодиодов на одном радиаторе от процессора последовательно (около 120v на пробой изоляции), уже давно пользуюсь вместо ДРЛ- полет нормальный: А это один из вариантов использования драйверов. Ток ну давайте ограничим. Возьмем в хозмаге «Cпираль для чайников», намотаем на 1 Ом на керамической трубке. Я гуманитарий — мне это трудно понять,Почитайте обзоры про светодиодные лампы и спираль будет не нужна, сможете понять и заменить спираль конденсатором.
Если все таки будет не понятно задавайте вопросы авторам, большинство, с удовольствием ответят. Только если Вы не будете ни чего делать (паять, переделывать, пробовать) Вы так и останетесь гуманитарием, но теоретичеси подкованным, а это может оказаться хуже.
Судя по характеристикам диод потребляет 900mA (0,9 А). Разумно и достаточно будет такого драйвера:,searchweb20164432100053012447,searchweb2015608,searchweb6150,searchweb6449&btsid=be24412d-d9b8-4bea-8aa0-a63c823b3add или такого:,searchweb20164432100053012447,searchweb2015608,searchweb6150,searchweb6449&btsid=be24412d-d9b8-4bea-8aa0-a63c823b3add на мой взгляд этот не плохой:,searchweb20164432100053012447,searchweb2015608,searchweb6150,searchweb6449&btsid=be24412d-d9b8-4bea-8aa0-a63c823b3add. По поводу ресурса — сразу же поменять электролиты.Хотя по моему опыту входной электролит очень живуч.
Правда я разбирал чаще брендовые лампы, а не китайские. У остального ресурс такой, что и внукам останется.
Драйвер Светодиода 1360
По поводу КПД — мерить надо. Ну а по поводу гальваноразвязки — тут уж все на совести передельщика. Если хорошо изолирует первичку (например ФУМ ом), то гальваническая развязка будет не хуже чем у трансформаторных обратноходовых, а то и лучше, ибо нету обходного конденсатора между первичными и вторичными цепями. Не нужно вообще ничего доматывать, КЛЛ лампы изначально работают с ограничением по току.
Драйвер Светодиода 10w
Просто удаляется резонансный конденсатор (который для розжига КЛЛ), и ставится диодный мост. Небольшие корректировки тока можно делать, изменяя сопротивления в эмитерах транзисторов.
Драйвер Светодиода 10w Своими Руками
Большие отматывая/доматывая дроссель. Причем дроссель остается дросселем, а не становится «кривым» трансформатором. 20w светодиды запитываю от 15w КЛЛ. Светододам отдаю 7-8w, они отдают 1300люкс на расстоянии 1м (рассеянный свет без линз). Светодиоды на больших радиаторах. Если им отдать 15w, то после нагрева они начинают отдавать меньше 1000люкс. КПД после нагрева сильно падает, а ток практически стабилен (с родной схемой драйвера КЛЛ).